VERSACE2006秋冬男装采用优质布料和简约线条
Miuccia Prada
意大利人在中国———
就像威尼斯电影节总是特别眷顾中国电影一样，意大利时尚工业对中国市场也特别垂青。
1976年，皮尔·卡丹在北京举行的时装秀成为中国时尚史的一个标志性时刻，它告诉中国人什么是时装。中国人一直称呼他“来自法国的服装大师”，可是大卫·霍夫曼写的传记《皮尔·卡丹》中写道：1922年7月2日，在威尼斯近郊一户贫苦农家，小卡丹出生了。在他两岁时由于第一次世界大战，举家迁到了法国。用一个小插曲来注解意大利与中国的时尚渊源，也不算牵强。
也难怪不提皮尔·卡丹的身世背景，上世纪70年代，正是法国时装品牌风头最劲的时候。每个时代都有自己的时装偶像。70年代法国的YvesSaintLaurent（伊夫·圣洛朗）因净化了民族的审美情趣而深得人心。80年代，在新生的雅皮士一族的引领下，Chanel（夏奈尔）最受追捧。进入90年代，意大利设计师们先后执牛耳。正如英国圣马丁艺术学院所讲授的：“时装也许是英国人始创的，法国人把它发扬光大，意大利人使之臻于完美”。
30年，世界变了，中国的变化更是天翻地覆。如今中国人已早早地为成为未来全球最大的奢侈消费阵地而作好了准备姿势，就等着奢侈品牌来一个拥抱一个。时尚奢侈品牌也都明白，向人们推销一整套梦想的生活方式，比仅仅兜售服装，更有可能带来无限商机。那么由谁来描绘和设计梦想的生活方式呢？自然是设计师。
这两年，国际服装大师们走马灯似的来中国，除了美国的TommyHilfiger和Anna-Sui安娜·苏（她本人是第三代华裔），以及英国的PaulSmith外，意大利的代表性人物来了最多。先是GiorgioArmani前年到访，要不是非典那年耽搁了，他还会来得更早；去年6月，MiucciaPrada亲自率队在上海举行了她的裙装展；今年9月，ValentinoGaravani本人虽然没有来，但他的经典红裙展作为“2006中国意大利年”的标志性展览之一在北京中国美术馆展出；10月13日DonatellaVersace又飞抵北京，计划着把内敛单调的中国女人打扮成奔放、戏剧性的罗马女神。以上意大利高级时装的精英人物，都想趁着英国人只顾着特立独行，法国人过于高傲轻慢，美国人赚本国人的钱还忙不过来的时候，抢先一步征服了中国人的心。
很多中国人能背出一长串意大利品牌，但对于它们除了显赫的名字、高昂的价格，又了解多少呢？《放大意大利》一书的作者欧阳应霁说：“放大的意大利是GUCCI是法拉利是西西里的海滩是托斯卡纳的阳光是安东尼奥尼……对于中国人来说，意大利是奢侈品。”
饭思辙，爱了喂
一回，一个见多识广的朋友大侃世界各地富人的标准天差地别：在美国，基本上你只要说出你住在哪儿，别人对你的贫富程度身份地位也是能猜出个八九不离十；在日本，要是家里有游泳池的，那肯定是富贾一方，日本的地价可是寸土寸金的；可这个标准要放在澳大利亚就不靠谱了，在澳洲自家后院挖个游泳池算不得什么；在欧洲，家里能请得起管家佣人的，不是王公贵胄就是要人富贾；可这一条拿到香港就不适用了，香港普通家庭请一两个菲佣可算是家常便饭；在欧美，拎CHANEL、LV、HERMES包的人一定是从高级轿车里走出来的，可在亚洲你要看到小青年背这样的包挤公共汽车千万不要大惊小怪，他们可能只是刚刚工作不久的普通青年，花了半年的积蓄，买一个名包或名表来犒赏自己（当然，也有些是假名牌）。也就是说，一方水土有一方贫富观。
奢侈的东西，原本注定不是大众的。但《远东经济评论》在对现代亚洲人的特征进行描述时有一条：“如今亚洲年轻人所知道的欧洲品牌比他的任何一个欧洲朋友都多。”在中国，从精英阶层到市民阶层，对奢侈品的热衷都在不断升级。
这也就是为什么前两天在上海举行的Top-Marques奢侈品展能吸引那么多人的关注，在天涯社区，关于这个话题的帖子，两天引来了近6万的点击，从一架廉价的业余的数码相机上传了一些过度曝光的图片，令顶级奢侈品们“花容尽失”，看上去像百货商场的大路货。这就像如今很多人对于奢侈品的态度一样，无论用多么低下的视角多么卑微的手段，我保有关注奢侈品的一腔热情。
有人把这种现象定义为新奢侈主义，痴迷于品牌，将品牌等同于品质，比如一个20多岁的女孩，背着一个GUCCI的包，里面装的化妆包是HelloKitty，再里面的口红是从超市淘出的。品牌狂热者们从头到脚总会至少有那么一件顶级奢侈品牌，哪怕小到一个钥匙包。奢侈品就是这么通过混搭，在亚洲人中成为大众消费品的。
在西方，奢侈品是富人的爱好，普通人有了闲钱，更愿意花在自家后院的修整或出门痛痛快快旅游一趟。亚洲的普通大众对于奢侈品的投资，有人分析，也是有社会原因和历史原因的。亚洲人口众多，人扎堆的地方，就喜欢攀比，比穿比戴是最直观也最容易的。还有就是亚洲经历的乱世较多，珠宝、首饰等算是浮财，平日里可以戴出来炫耀，碰上乱世卷个包裹就带走了，比房子汽车更贴心省心。
中国人对于奢侈品的态度，套句俗话说是快乐并痛着。一边爱慕着，一边又囊中羞涩，一边享受着奢侈品给人带来的虚荣心的满足，一边埋怨因购买奢侈品大量资金的占用而降低了生活质量。这又爱又恨、爱恨交加的情绪宣泄的方式，就是小小地恶搞一下奢侈品牌，以消胸中这积怨———把ZEGNA叫“劫你丫”；LV是“爱了喂”，叫Hermes“衰玛仕”，CONSTANTIN是“僵尸丹顿”，VERSACE是“饭思辙”（这一译法为张弛在《北京病人》中首创），BOSS是“暴死”，CLINQUE成了“欠毙”！
VERSACE女人,不再具有侵略性
专访DonatellaVersace
Donatella的黑色紧身衣非常眼熟，她曾多次以这个形象现身于时装秀的谢幕时刻。Donatella比想像中显得娇小得多，保持得相当不错的身材让人很难看出她已是一个20岁的女孩和15岁男孩的母亲。她此次北京之行仅安排了三场专访，本报记者是最后一个。两个小时的新闻发布会加两场专访，让她显出一些疲态，她点燃一支烟，靠在椅背上，吞吐烟雾时流露出意大利人惯有的慵懒和随性。当记者问及“可以开始了吗”时，她立刻摁灭只抽了两口的烟，坐直身体，重又回到职业性的聚精会神。
问：请比较现在的VERSACE与GianniVersace时代的相同与不同的地方。GianniVersace对你产生了哪些影响？你又是如何建立你自己的个人风格？
答：VERSACE品牌的核心思想没有变，只不过我作为女人有自己的哲学。我哥哥是最伟大的人，任何语言都无法表达我对他的崇敬。现在的VERSACE时装保持了Gian-niVersace的精髓所在———智慧的性感之路，华丽的色彩、流畅的线条，意大利式的奢华和优雅。我的哲学就是：忠于自己，不断创新。要说最大的不同就是，过往VERSACE以大胆展露女性身段的设计见称，现今则演变为采用优质布料和简约线条，突显女性妩媚和性感的一面。服装的美在于形态和而非细节，简约也绝非简陋！奢侈的最新定义是完美的尺寸和剪裁。
问：有报道说，你接手VER-SACE后，“感性超越了性感”，你是这么认为吗？你如何理解“性感”和“感性”？
答：其实如今的“性感”与以前的“性感”也不一样。以前，性感就是露得越多越好。而现在的性感不要露太多，是如何恰到好处地展露一个女人身体的最佳部分，就像我们这一季的鸡尾酒系列，丝质面料和精巧剪裁很好地体现女人的性感。
性感，简而言之就是女人通过裸露身体的某些部分和浓艳的色彩，对男人产生强烈的吸引力，并充满了侵略性。感性，是让女人更加引诱自己。这也是我的新的设计哲学，创造让女人感到安全的服装，让女人更喜欢自己。懂得爱自己的女人，才能得到男人的真爱。
问：你亲自来中国，说明对中国市场的重视度。中国为什么吸引你？你又会拿什么来吸引中国人？
答：我一直很喜欢中国，并经常研究这个国家。我这次亲眼所见，对中国的印象非常好！这是一个很有意思的国家，它的各个方面都充满对比，同时又具有创造性和活力，这些都将是我灵感的来源。我将把VERSACE从Jeans系列到Ate-lierVersace高级服装系列全面引进中国，并开设更多的店。
问：中国人的传统是含蓄和低调，VERSACE的风格是奢侈和张扬，你觉得这两者能够融合吗？
答：就像我前面说到的，VER-SACE正变得更简约更淳朴，我相信这不是问题。
Giorgio Armani
问：GiorgioArmani前年来过中国，Prada去年在上海举行了裙装展，上个月Valentino的经典红裙展在北京的中国美术馆举行，现在你也来到中国。这些是否说明“意大利制造”将把中国作为未来最重要的市场？
答：当然是的。我们掌握的调查和分析材料显示，中国以及亚洲将是我们最重要的市场。VERSACE集团是首家开设酒店的时装品牌，第一家PalazzoVersace酒店于2000年9月在澳洲黄金海岸开幕，第二家亦将于2008年在迪拜启用。我们已计划于亚洲开设第三间酒店。
问：给你留下最深刻印象的中国人是谁？
答：李安。他是一个非常优秀和感性的人。
背景
范思哲（GianniVersace，1946—1997），他被人们当作一出悲剧的主角而永远铭记。上世纪八九十年代，他那丰富多彩的设计，形象地体现了时装学校“你一旦得到，便尽情炫耀”的信条。这个各方面堪称明星的男人，穿梭于时尚名流圈中，与他那些世界名人的主顾相比毫不逊色。1997年7月，设计大师在迈阿密南洋大道他的家门外被人枪杀。他的妹妹，一直与他亲密合作的Donatella，在时装编辑和顾客们强烈的呼吁下，为公司接下了设计总监职位。从悲伤到振作，Donatella用了10年时间来赢得市场。VERSACE于今年9月公布上半年度业绩，当中零售业务显示上升趋势、批发业务销量增加，充分显示VERSACE2004-2007年业务计划中的新策略非常奏效。
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