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同波烈一样,维奥内同样是二十世纪初服装变革的先驱之一,她同样是率先废除了女子紧身胸衣,只不过她没有像波烈那样风云一时罢了.在服装史上的维奥内,她的名字意味着高超的服装艺术,她使人想起那种精美绝伦的风格,与之相联系的是她那独特的裁剪方法.随着时光的流逝,人们惊讶地发现:波烈已被人淡忘,夏奈尔亦成历史,但维奥内却愈来愈为青年时装设计家所推崇,倒不是为了她的服装样式,而是因为她的创作方法.方法乃是最主要的,恰恰是留给后人最宝贵的财富.当今世界著名服装设计家中,如三宅一生、让-保罗·戈蒂埃,甚至韦斯特伍德,他们各自的设计风格虽同传统时装大相径庭,但在谈到对自己设计影响最大的前辈时,都会不约而同地提起她-维奥内.时装大师迪奥曾高度赞扬说:"玛德琳·维奥内发明了斜裁法,所以我称她是时装界的第一高手."
这位高手极富有艺术家气质,在她那间充满阳光的设计沙龙里,陈设着各式不对称几何形装饰的家具,地上铺着粗条纹羊毛地毯,在椭圆形的乌漆镜框里放着名家杜南特为她画的肖像.在她的沙龙里,有一股世纪初时派的扭转,舒适的躺椅被她特别偏爱的玫瑰色包围着.维奥内总喜欢在这样的环境里接待客人,或构思新作.当人们谈起她的作品时,她会显得兴致勃勃,如果你恭维她说她的设计很时髦时,那么她肯定会告诉你:"请记住,我从来不去创造时兴样式.我也从来不随波逐流,我根本不管什么流行不流行,我只晓得我仅仅做了一些衣服而已."是的,她并非闪烁其词,维奥内的设计从不去媚合俗式,迎合潮流,然而在她的服装里却蕴藏着永恒的美,一种至今令人叹为观止的美.
1876年,玛德琳·维奥内出生于法国的奥贝尔维利耶,她父亲是一个宪兵.三岁时母亲去世,长大后父亲送她去寄宿学校读书,成绩优秀.因家庭经济缘故,十二岁便去巴黎裁缝店当帮工.十八岁她匆匆结了婚,不久即告离异,不愉快婚姻带来的一个孩子也夭折了.个人的生活不幸,没有使她消沉,她只身来到伦敦.当时的伦敦,是欧洲工业、经济和文化的中心城市,那儿为所有创业者提供着无数的"幸运"与"不幸".维奥内在朋街的凯特·贝莉的制衣店里学习裁缝技术,虽然她不谙英语,但仍用心学习.
伦敦的生活奠定了维奥内的服装专业基础,1900年她再度回到巴黎.她先受聘于当时出名的卡洛姊妹服装公司;1907年转入著名的杜塞公司工作.和波烈一样,命运注定他(她)不会成为卡洛或杜塞的追随者,维奥内竭力主张废弃女子紧身胸衣,她凭着一个艺术家的直觉捕捉到新时代的脉搏.终于,她离开了工作五年的杜塞公司,开设了她自己的时装店,顾客盈门;不久维奥内店搬到马蒂龙街一所有名的房子里,那儿虽然离市中心远些,但她拥有一个大而宽敞的服装展销沙龙.
当她还在为他人工作时就已萌发了服装设计的新构思;在造型上,她废除了传统的利用硬骨衬的高领和紧身胸衣的构造,使外部轮廓线更为自如,潇洒和自然的表达人体.在方法上,她经过较长时期的摸索后,在卡洛那儿便开始用素色棉布做出样品,在杜塞那儿使用人体模型设计长裙,到了1920年,维奥内独特的裁剪方法终于成熟了,就是遐迩闻名的斜裁法.其独到之处,与其说是款式上的,毋宁说是结构上的,或者说是裁剪上的.即巧妙地运动面料斜纹中的弹拉力,进行斜向的交叉.也有人称这种服装为"手帕衣服",因为斜裁法最困难莫过于边缘的处理,维奥内尤为注意这部分,她经常运用菱形式三角形的接合作成裙下摆,还有抽纱法、缝补法、刺绣以及利用梯形的下摆,由贴边处垂下的长条缝饰等千变万化的多种处理手法,都是她的下摆边缘的处理特征.1922年,维奥内举行服装发布会,令同行们惊讶的不仅仅是她的斜裁法和巧妙的缝制搭配,最叫人惊叹不已的是,她的服装毋须像常规那样在边侧、后背开门、扣袢,而是不使用任何钮扣、别针或其他系缚物,仅仅利用斜纹之伸张力,即能轻易地穿上脱下.她的设计自然、漂亮、贴合人体,令人称奇,在她之前还没有过如此动人地表现人体曲线的服装.1927年,她用广东绉纱上抽纱,制成低领式套头衫,颇受欢迎,被称"维奥内上衣".
人们不得不承认,若无高超的工艺,是无法复制她的服装的.她用斜裁法,创造了当时名噪一时的露背式晚礼服,这种露背宴会装也是西方礼服上一大创举.美国好莱坞明星珍·哈露由于穿着她设计的衣裳,而被称为好莱坞最性感的女星.维奥内设计的修道士领,袒肩露背领及斜角花瓣式裙都是典型的维奥内风格,她的精湛技艺令同行望尘莫及,她那独特的斜裁法从此风靡全服装界.
维奥内自成一格的设计方法是她的另一特点.在设计过程中,她注重人体,注重立体造型.首先,她对画平面草图不感兴趣,她说:"如果只藉着素描就做出服装,可能就不会这样强烈地影响服装界."每逢设计时,她都是直接在人体模型上反复试验:缠绕、打褶、别布和剪裁,不厌其烦,直到满意为止.为了准确体现人体,她用木头、帆布做了一个按比例缩小的、约一米左右的人体模型,该模型具有人体必须的关节,不仅能表现人体美感,其手足的移动更能使她的设计注意到人体运动时的活动幅度及动态美.其实,用衣物来表达自我,表现人体,这在人类服装史上已作了充分的实践,但中世纪以来的服饰,对人体的夸张致使步入歧途;维奥内对人体的重视,是真正对人体美的歌颂,对健康人体的科学理解.运用这种方法,她能方便地在小模型上取得"草图",然后再放大到真人尺寸,最后完成昂贵面料的成衣.所以,维奥内认为利用"人体模型"是设计服装的唯一方法,这过程还能发现面料的特点,以便创造出最佳效果.这种创作态度和方法,确为今天许多设计家所仿效.
她的设计方法颇有点类似雕塑家,如果说雕塑家创造的是立体造型,那么维奥内是在人体上创造立体造型,她所追求的是一种"有机的"、"生动的"造型,它是随人体同样具有强烈生命力的造型.在艺术的思维中,能在有限的空间中创造出无限的形态,不可不谓艰难,而维奥内正是在艰难中不断求索的艺术家.
维奥内的做工上乘,面料要求亦上乘,她特别喜爱那些透明而硬挺的面料.为了实现其独特的设计,她要求厂家为她生产140厘米阔门幅的丝绸,它比通常门幅宽出一倍.她喜欢选用软丝绒、缎子、暗翼纱(玻璃纱)、雪纺绸、金银丝织物,她对面料使用上的一大突破是:将长期用作内衣的双绉面料,首次用作外衣面料,在当时确属大胆尝试.维奥内所偏爱的色相是乳白、黑色、米色、棕色和响亮的绿色等,其中玫瑰色最受宠爱.
有人把维奥内称为"服装建筑师"也不无道理.其实,在古希腊时代,艺术与技术原无太大的差别,都称为"technne".文艺复兴时代,兼擅科学与造型艺术的人相当多,达·芬奇就是一个杰出的例子,他常说,他不知道自己是为着艺术而研究科学呢,还是为着科学而研究艺术?作为一种特殊造型手段的服装设计,一直是门同材料的理化性能和服装结构的科学性密切相关的艺术,在裁剪上的结构变化,往往决定了款式的变化.东西方服装结构的差异就带来迥然不同的装束风格情趣.所以,维奥内设计的着力点就如建筑师对构造力学的考虑一样,她将服装视作一幢建筑,宛如美学和力学的综合物,在人体上"建筑" "卢浮宫" "埃菲尔铁塔".由于她恰如其分地掌握人体节奏与服装之间的协和关系,这就使她的服装富有一种流动的线条美和典雅高傲之气.
虽然维奥内和波烈一样,都宣称自己是第一个废除紧身胸衣、实现服装改革的人,但今天我们依然把她的设计、风格归入"古典"型内.这里的"古典"是与新潮流相对而言的,具体而言,即她的设计不像当时崛起的夏奈尔那样具有"新女性"的特点,她设计的服装仍具有上流社会生活方式的遗风.如1926年的低腰蝴蝶花结装和1927年有圆形金属饰片短上衣,都是富丽、奢华之作.当然,她的设计亦很富有性感.
毫无疑问,维奥内是二十世纪最主要和最令人羡慕的服装艺术家之一,她创造的修道士领式和露背装,以及她的打褶方法,都成为今天服装业里的专用辞汇.著名的雅克·沃斯(时装之父C.F.沃斯的孙子)称维奥内是:时装界最最杰出的技术天才,她永远不可能被忽视,因为至今没有人能达到她那样的技术水平.《时尚》杂志编辑E.W.查斯评价说:"她是唯一的高级服装设计师,可说是高级时装的创造者."
时装摄影师们却抱怨说:"维奥内怕别人模仿她的作品,我们记者并不喜欢她,因为每次我们想拍她的作品时,都要花相当的时间来求她,即使她答应了也只让我们在十分钟内拍摄完."一向对工作一丝不苟的维奥内,生性耿直,对抄袭和模仿她服装极端愤慨.她反对抄袭,对任何剽窃设计的行为深恶痛绝,她常说"抄袭就是偷盗".对仿制她的设计者,她是绝对不宽恕的.
1939年,六十三岁的维奥内终于关闭了自己的设计沙龙.从此,她深居简出,时而出席时装发布会和会见朋友.但她始终得到时装界人士的崇敬,她的高超技艺无人匹敌,尤其是她对服装结构与人体的理解,达到了炉火纯青的地步,正如她说的,就我而言"服装就是'肉体',而不是其他."
1975年,维奥内溘然长逝,终年九十八岁.
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